Dərslik: elektrik və elektron sxemlərin yoxlanılması

Batareyanın elektrik dövrəsi, elektrik başlanğıcı, alovlanma və işıqlandırma problemlərini necə aşkar edəcəyimizi və həll edəcəyimizi görəcəyik. Bir multimetre və uyğun təlimatlarla bu iş o qədər də çətin deyil. Bu mexaniki bələdçi Louis-Moto.fr saytında sizə təqdim olunur.

Elektrik biliklərinizdən şübhələnirsinizsə, bu təlimata başlamazdan əvvəl bura daxil olmağı məsləhət görürük. Elektrik və elektron sxemlərinizi necə yoxlayacağınızı öyrənmək üçün bu linki izləyin.

Motosikletin elektrik sxemlərinin yoxlanılması

Elektrikli başlanğıc yavaş -yavaş reaksiya verdikdə, həyati qığılcımlar toplanır, farlar sönür və sigortalar həyəcan verici bir sürətlə uçur, bu bir çox motosikletçilər üçün fövqəladə vəziyyətdir. Mexanik nasazlıqlar tez aşkar edilərkən, elektrik qüsurları, əksinə, görünməz, gizli, səssizdir və tez -tez bütün vasitənin zədələnməsinə səbəb olur. Ancaq bir az səbr, bir multimetr (hətta ucuz bir) və bir neçə təlimatla belə səhvləri izləmək və yüksək təmir sexi xərclərindən xilas olmaq üçün avtomobil elektronikası mütəxəssisi olmaq lazım deyil.

Alovlanma, işıqlandırma, başlanğıc və digər digər funksiyalar üçün əksər motosikletlər (bir neçə enduros və köhnə moped və ya moped modelləri istisna olmaqla) batareyadan enerji alır. Batareya boşaldıqda bu avtomobilləri idarə etmək daha çətin olacaq. 

Prinsipcə, boşalmış batareyanın iki səbəbi ola bilər: ya şarj cərəyanı dövrəsi avtomobil sürərkən artıq batareyanı kifayət qədər doldurmur, ya da elektrik dövrəsində bir yerdə cərəyan çatışmazlığı. Alternator tərəfindən batareyanın kifayət qədər doldurulmaması əlamətləri varsa (məsələn, starter ləng reaksiya verir, sürücülük zamanı əsas fara sönür, şarj göstəricisi yanıb-sönür), vizual yoxlama üçün doldurma dövrəsinin bütün komponentlərinə girişi təmin edin: fiş konnektorları Alternator və tənzimləyici arasındakı əlaqə etibarlı və səliqəli bağlanmalıdır, müvafiq kabellər qırılma, aşınma, yanğın və ya korroziya əlamətləri göstərməməlidir (“yaşıl pasla yoluxmuş”), batareyanın birləşməsində də korroziya əlamətləri olmamalıdır ( əgər (zəruri olarsa, səthi bıçaqla təmizləyin və terminallara sürtkü yağını tətbiq edin), generatorda və tənzimləyicidə / rektifikatorda görünən mexaniki qüsurlar olmamalıdır. 

Müxtəlif komponentləri yoxlamağa davam edin, batareya yaxşı vəziyyətdə və tam dolu olmalıdır. Şarj dövrəsindəki komponentlərdən birində bir nasazlıq varsa, zədələnmədiyinə əmin olmaq üçün o dövrədəki bütün digər komponentləri yoxlayın.

Doldurma dövrəsinin yoxlanılması - başlayaq

01 - Doldurma gərginliyi

Batareyanın şarj gərginliyinin ölçülməsi, şarj dövrəsinin düzgün işlədiyini göstərir. Vasitəni qaldırın (tercihen isti mühərrik) və akkumulyator terminallarına daxil olduğunuzdan əmin olun. 12 voltluq elektrik sistemləri üçün əvvəlcə multimetrini 20 V (DC) ölçü aralığına qoyun və batareyanın müsbət və mənfi terminallarına qoşun. 

Batareya yaxşı vəziyyətdədirsə, boş gərginlik 12,5 ilə 12,8 V arasında olmalıdır. Mühərriki işə salın və sürəti 3 rpm -ə çatana qədər artırın. Yük dövrəsi sağlamdırsa, gərginlik artıq limit dəyərinə çatana qədər artmalıdır, lakin onu aşmır.

Vasitədən asılı olaraq, bu limit 13,5 ilə 15 V arasındadır; dəqiq dəyər üçün avtomobil modelinizin xidmət kitabçasına baxın. Bu dəyər aşılırsa, gərginlik tənzimləyicisi (tez -tez bir düzəldici ilə vahid təşkil edir) uğursuz olur və artıq yük gərginliyini düzgün tənzimləmir. Bu, məsələn, batareyadan turşu sızmasına ("daşma") və zaman keçdikcə batareyanın həddindən artıq doldurulması səbəbindən zədələnməsinə səbəb ola bilər.

Keçici gərginlik zirvələrinin göstərilməsi düzəldicinin və / və ya generatorun nasazlığını göstərir. Mühərrik sürətinin artmasına baxmayaraq, gərginliyin artdığını görmürsənsə, alternator kifayət qədər şarj cərəyanı verməyə bilər; sonra yoxlamaq lazımdır. 

02 – Generatorun yoxlanılması

Avtomobilinizə quraşdırılmış alternatorun növünü təyin edərək başlayın və sonra aşağıdakı məqamları yoxlayın.

Daimi bir maqnitli rotorlu radial alternatorun idarə edilməsi

Ulduza quraşdırılmış alternatorlar, xarici stator sarımlarını enerjiləşdirmək üçün fırlanan daimi bir maqnit rotoru ilə işləyir. Çox vaxt krank mili jurnalında yağ hamamında qaçırlar. Çox vaxt nasazlıqlar tənzimləyicinin həddindən artıq yüklənməsi və ya həddindən artıq istiləşməsi ilə baş verir.

Düzəldilməmiş şarj gərginliyinin yoxlanılması

Mühərriki dayandırın və alovu söndürün. Alternator kəmərini tənzimləyicidən / düzəldicidən ayırın. Sonra gərginliyi birbaşa generatorda ölçün (200 VAC -a qədər olan ölçü aralığını əvvəlcədən seçin).

Generator konnektorunun iki sancağını müvafiq olaraq multimetrin test uclarına qoşun. Mühərriki təxminən 3 ilə 000 rpm arasında işlədin.

Gərginliyi ölçün, mühərriki dayandırın, test uclarını fərqli bir birləşmə birləşməsinə bağlayın, mümkün olan bütün birləşmələri yoxlayana qədər motoru başqa bir ölçmə üçün yenidən başladın və s. Ölçülmüş dəyərlər eynidirsə (orta ölçülü motosiklet generatoru adətən 50 ilə 70 volt arasında çıxış edir; dəqiq dəyərlər üçün avtomobil modelinizin xidmət kitabçasına baxın), generator normal işləyir. Ölçülən dəyərlərdən biri əhəmiyyətli dərəcədə aşağı olarsa, qüsurludur.

Açıq və yerə qısa olub olmadığını yoxlayın

Alternator kifayət qədər doldurma gərginliyini təmin etmirsə, sarımın qırılması və ya yerə qısa bir sarğı olması mümkündür. Belə bir problemi tapmaq üçün müqaviməti ölçün. Bunu etmək üçün mühərriki dayandırın və alovu söndürün. Müqaviməti ölçmək üçün multimetri təyin edin və 200 ohm ölçmə diapazonunu seçin. Qara test kabelini yerə basın, qırmızı test kabelini ardıcıl olaraq alternator konnektorunun hər pininə basın. Açıq dövrə (sonsuz müqavimət) sabitlənməməlidir - əks halda stator yerə qısa qapanacaq.

Açıq dövrə nəzarəti

Sonra sınaq tellərindən istifadə edərək bir-biri ilə bütün mümkün sancaq birləşmələrini yoxlayın - ölçülmüş müqavimət həmişə aşağı və vahid olmalıdır (adətən <1 ohm; dəqiq qiymət üçün avtomobilinizin modelinə uyğun təmir kitabçasına baxın).

Ölçülmüş dəyər çox böyükdürsə, sarımlar arasında keçid kifayət deyil; ölçülmüş dəyər 0 ohm olarsa, qısa qapanma - hər iki halda stator nasazdır. Alternatorun sarımları yaxşı vəziyyətdədirsə, lakin alternatordakı alternator gərginliyi çox aşağıdırsa, rotor yəqin ki, maqnitsizləşdirilib.

Tənzimləyici / düzəldici

Batareyada ölçülən gərginlik, mühərrik sürəti artırıldıqda (avtomobilin modelindən asılı olaraq, gərginlik 13,5 ilə 15 V arasında olmalıdır), zavodun müəyyən etdiyi nəqliyyat vasitəsi limitini aşarsa, tənzimləyici gərginliyi arızalıdır (bax Adım 1). və ya yenidən konfiqurasiya edilməlidir.

Yalnız köhnə və klassik modellər hələ də bu tənzimlənən tənzimləyici modeli ilə təchiz edilmişdir - əgər batareya kifayət qədər doldurulmayıbsa və düzəldilməyən gərginliyin ölçülmüş dəyərləri düzgündürsə, yenidən tənzimləməlisiniz.

Tək bir düzəldicini sınamaq üçün əvvəlcə onu elektrik dövrəsindən ayırın. Müqavimət ölçmək üçün multimetr qurun və 200 ohm ölçü aralığı seçin. Sonra, doğrultucu topraklama teli ilə generatora olan bütün əlaqələr və Plus çıxış kabeli ilə hər iki istiqamətdəki bütün əlaqələr arasındakı müqaviməti ölçün (buna görə də polarite müvafiq olaraq bir dəfə dəyişdirilməlidir).

Bir istiqamətdə aşağı bir dəyər, digərində isə ən azı 10 dəfə yüksək bir dəyər ölçməlisiniz (bax Şəkil 7). Əlaqə seçimi ilə eyni dəyəri hər iki istiqamətdə ölçsəniz (yəni əks polariteye baxmayaraq), düzəldici qüsurludur və dəyişdirilməlidir.

Kollektor generatorunun yoxlanılması

Kollektor generatorları daimi maqnitlər vasitəsilə cərəyan vermir, ancaq xarici həyəcan sarımının elektromaqnetizmi səbəbindən. Cərəyan karbon fırçaları ilə rotor kollektorundan çıxarılır. Bu tip generatorlar ya krank mili tərəfində, ya da xarici idarəçi ilə, ya da ümumiyyətlə ayrılmaz bir idarəçi ilə təchiz edilmiş tək bir qurğu olaraq quru işləyir. Əksər hallarda, arızalar yanal rotor sürətlənməsi və ya istilik gərginliyi nəticəsində yaranan titrəmələr və ya sarsıntılardan qaynaqlanır. Karbon fırçaları və kollektorlar zaman keçdikcə köhnəlir.

Ümumi yoxlama aparmadan əvvəl (ayrı -ayrılıqda batareyanı ayırın) motosikletdən ayrı manifoldlu generatorları sökün və sonra sökün.

Kifayət qədər generator gücünə, məsələn, kollektorun aşınması səbəb ola bilər. Beləliklə, fırça yaylarının tətbiq etdiyi gücü, sonra karbon fırçalarının uzunluğunu yoxlamaqla başlayın (lazım olduqda aşınmış hissələri dəyişdirin). Manifoldu benzin və ya əyləc təmizləyicisi ilə təmizləyin (yağdan təmizlənmiş); zəruri hallarda incə dənəli zımpara kağızı ilə toxunun. Kollektorun yiv dərinliyi 0,5 ilə 1 mm arasında olmalıdır. ; zəruri hallarda, onları mişar bıçağı ilə yenidən işləyin və ya sürüşmə halqasının aşınma həddinə çatdıqda rotoru dəyişdirin.

Torpağa qısa və açıq stator sarımını yoxlamaq üçün multimetri müqaviməti ölçmək üçün təyin edin və 200 ohm ölçmə diapazonunu seçin. Sınaq qurğusunu sahə sarımından əvvəl və sınaqdan sonra saxlayın - siz aşağı müqaviməti ölçməlisiniz (<1 ohm; dəqiq dəyər üçün avtomobilinizin modelinin istifadəçi təlimatına baxın). Müqavimət çox yüksək olarsa, dövrə kəsilir. Torpağa qısa əlaqəni yoxlamaq üçün yüksək ölçmə diapazonunu (Ω) seçin. Qırmızı sınaq telini stator sarğısına, qara test kabelini isə korpusa (torpaq) qarşı basın. Sonsuz müqaviməti ölçməlisiniz; əks halda, yerə qısa qapanma (qısa qapanma). İndi bütün mümkün birləşmələrlə (ölçmə diapazonu: başqa 200 ohm) müvafiq olaraq iki rotor kommutator bıçağı arasındakı müqavimətləri ölçün. Aşağı müqavimət həmişə ölçülməlidir (böyüklük sırası çox vaxt 2 ilə 4 ohm arasındadır; dəqiq dəyər üçün avtomobilinizin modelinə uyğun olan təmir kitabçasına baxın); sıfır olduqda, qısa bir dövrə meydana gəlir; müqavimət yüksək olarsa, dövrə kəsilir və rotorun dəyişdirilməsi lazımdır.

Torpağa qısa əlaqəni yoxlamaq üçün yenidən yüksək ölçmə diapazonunu (Ω) seçin. Qırmızı test qurğusunu manifolddakı lamellərə, qara test qurğusunu isə müvafiq olaraq oxa (yerə) qarşı tutun. Buna uyğun olaraq sonsuz müqaviməti ölçməlisiniz; əks halda, yerə qısa qapanma (nöqsanlı rotor).

Montaj edilmiş alternator manifoldunu sökməyə ehtiyac yoxdur. yoxlamaq üçün krank mili ucunda. Manifoldu, rotoru və statoru yoxlamaq üçün batareyanı ayırmaq və alternatorun qapağını çıxarmaq kifayətdir.

Manifoldun yivləri yoxdur. Zəif generator performansı, manifolddakı yağ çirklənməsi, aşınmış karbon fırçaları və ya qüsurlu sıxılma yayları səbəb ola bilər. Jeneratör bölməsində mühərrik yağı və ya yağış suyu olmamalıdır (lazım olduqda uyğun contaları dəyişdirin). Stator sarımlarının yuxarıda təsvir edildiyi kimi uyğun tel əlaqələrində açıq və ya qısaqapanma olub olmadığını yoxlayın. Kollektorun iki mis izi arasındakı rotor sarımlarını birbaşa yoxlayın (təsvir edildiyi kimi davam edin). Aşağı müqaviməti ölçməlisiniz (təxminən 2 ilə 6 ohm; dəqiq dəyərlər üçün avtomobil modeliniz üçün atelye təlimatına baxın); sıfır olduqda qısa bir dövrə meydana gəlir; yüksək müqavimətdə sarım qırılır. Digər tərəfdən, yerə qarşı ölçülən müqavimət sonsuz böyük olmalıdır.

Tənzimləyici / düzəldici : 2 -ci addıma baxın.

Alternator qüsurlu olarsa, təmiri ixtisaslaşdırılmış bir atelyedə aparmağa və ya bahalı bir orijinal hissə almağa dəyər olub olmadığını və ya yaxşı istifadə edilmiş bir hissə əldə edə biləcəyinizi düşünməlisiniz. Müvafiq təchizatçının zəmanəti ilə işləyən / izlənilən vəziyyət ... bəzən qiymətləri müqayisə etmək sərfəlidir.

Batareyanın alovlanma dövrəsini yoxlamaq - başlayaq

01 - Alovlanma bobinləri, şam naqilləri, alovlanma kabelləri, şamlar

Başlanğıc mühərriki mühərriki sıxdıqda və mühərrikdəki benzinlə hava qarışığı düzgün olduqda (şam nəmlənir) motosiklet başlamaq istəmirsə, problem mühərrikin elektrik dövrəsindəki nasazlıqdan qaynaqlanır. ... Az enerji alovlanma qığılcımı varsa və ya heç bir qığılcım yoxdursa, əvvəlcə tel əlaqələrini, bujiləri və buji terminallarını vizual olaraq yoxlayın. Çox köhnə bujiləri, terminalları və alovlanma kabellərini birbaşa dəyişdirmək məsləhətdir. Təkmilləşdirilmiş başlanğıc performansı üçün iridyum bujilərindən istifadə edin (sərbəst yanma xeyli yaxşılaşdı, daha güclü buji). Bobin gövdəsində yanmış kimi görünən kiçik zolaqlar varsa, bu, rulon gövdəsinin materialının çirklənməsi və ya yorulması səbəbindən cari sızma xətləri ola bilər (təmizləyin və ya dəyişdirin).

Nəm də görünməz çatlar vasitəsilə alovlanma bobininə girə bilər və qısa dövrə səbəb ola bilər. Tez -tez olur ki, mühərrik qızanda köhnə alovlanma bobinləri sıradan çıxır və soyuq düşən kimi yenidən işə başlayırlar, bu halda yalnız komponentləri dəyişdirmək lazımdır.

Alovlanma qığılcımının keyfiyyətini yoxlamaq üçün bir test cihazı ilə qığılcım boşluğunu yoxlaya bilərsiniz.

Qığılcım kifayət qədər güclü olduqda, alovlanma telindən yerə qədər ən az 5-7 mm məsafədə hərəkət edə bilməlidir (bobin vəziyyəti həqiqətən yaxşı olduqda, qığılcım ən az 10 mm hərəkət edə bilər). ... Atəş qutusuna zərər verməmək və kabeli əlinizdə tutarkən elektrik cərəyanı riskindən qaçınmaq üçün qığılcımın qığılcım boşluğu yoxlayıcısı olmadan mühərrikin yerə hərəkət etməsinə icazə verilməməsi tövsiyə edilmir.

Aşağı gücdə alovlanma qığılcımı (xüsusilə köhnə avtomobillərdə) alovlanma dövrəsində gərginliyin azalması ilə izah edilə bilər (məsələn, naqil korroziyaya uğrayıbsa - yoxlama üçün aşağıya baxın). Şübhə yaranarsa, alovlanma bobinlərini mütəxəssis emalatxanasında yoxlamağı tövsiyə edirik.

02 - alov qutusu

Qığılcımlar, bujilər, terminallar, alovlanma bobinləri və tel bağlayıcıları qığılcım yox olduqda yaxşı olarsa, alov qutusu və ya onun idarəetmə elementləri arızalıdır (aşağıya baxın). Atəş qutusu, təəssüf ki, bahalı bir həssas elementdir. Buna görə yalnız uyğun bir xüsusi test cihazı istifadə edərək xüsusi bir qarajda yoxlanılmalıdır. Evdə, yalnız kabel əlaqələrinin mükəmməl vəziyyətdə olub olmadığını yoxlaya bilərsiniz.

Adətən krank mili jurnalına quraşdırılmış və nəbz generatoru olan bir bobini işə salan bir rotor pimi ("sürüşmə bobini") elektron alovlanma sistemlərinə nəbz göndərir. Kollektor bobini multimetrlə yoxlaya bilərsiniz.

Müqavimətin ölçülməsi üçün 2 kΩ ölçmə diapazonunu seçin. Sürüşmə bobinini ayırın, ölçmə uclarını fitinqlərə qarşı basın və ölçülmüş dəyəri avtomobil modelinizin təmir kitabçası ilə müqayisə edin. Müqavimətin çox yüksək olması fasiləni, çox aşağı müqavimət isə qısaqapanmanı göstərir. Sonra multimetrinizi 2MΩ diapazonuna təyin edin və sonra sarım və torpaq arasındakı müqaviməti ölçün - əgər "sonsuz" deyilsə, yerə qısa və sarğı dəyişdirilməlidir.

Başlanğıc dövrəsini yoxlamaq - gedək

01 - Başlanğıc rölesi

Başlamağa çalışdığınız zaman klik və ya uğultu eşidirsinizsə, başlanğıc mühərriki işə salmadıqda və batareya yaxşı doldurulduqda, başlanğıc rölesi çox güman ki, pisdir. Başlanğıc rölesi naqilləri və başlanğıc dövrə açarını boşaldır. Yoxlamaq üçün röleyi çıxarın. Müqaviməti ölçmək üçün multimetri təyin edin (ölçmə diapazonu: 200 ohm). Test kabellərini akkumulyatordakı qalın birləşdiriciyə və qalın birləşdiricini starterə birləşdirin. Tam doldurulmuş 12V akkumulyatorun mənfi əlaqəsini relenin mənfi tərəfində (müvafiq motosiklet modeli üçün Naqillər diaqramına baxın) və müsbət əlaqəni rölin müsbət tərəfində saxlayın (bax. Naqillər diaqramı - adətən start düyməsinə qoşulma) .

Röle indi "klik" etməlidir və siz 0 ohm ölçməlisiniz.

Müqavimət 0 ohmdan əhəmiyyətli dərəcədə böyükdürsə, rölə qırılsa belə arızalıdır. Röle yanmazsa, onu da dəyişdirmək lazımdır. Avtomobil modeliniz üçün atelye təlimatında parametrləri tapa bilsəniz, rölin daxili müqavimətini bir ohmmetre ilə də yoxlaya bilərsiniz. Bunu etmək üçün, test cihazının test rəylərini dəqiq röle bağlantılarına tutun və dəyəri oxuyun.

02 - Başlanğıc

Başlanğıc işləyən bir başlanğıc rölesi və tam dolu bir batareya ilə işləmirsə, başlanğıc düyməsini yoxlayın; köhnə avtomobillərdə təmas korroziyaya görə tez -tez kəsilir. Bu vəziyyətdə səthi zımpara və bir az təmas spreyi ilə təmizləyin. Müqavimətini kabel vidaları ayrılmış bir multimetrlə ölçərək başlanğıc düyməsini yoxlayın. 0 ohm -dan böyük bir müqavimət ölçsəniz, keçid işləmir (yenidən təmizləyin, sonra yenidən ölçün).

Başlanğıcını yoxlamaq üçün motosikletdən ayırın (batareyanı çıxarın), sonra sökün.

Fırça yaylarının tətbiq etdiyi gücü və karbon fırçasının uzunluğunu yoxlamaqla başlayın (köhnəlmiş karbon fırçalarını dəyişdirin). Manifoldu benzin və ya əyləc təmizləyicisi ilə təmizləyin (yağdan təmizlənmiş); zəruri hallarda incə dənəli zımpara kağızı ilə toxunun.

Kollektorun yiv dərinliyi 0,5 ilə 1 mm arasında olmalıdır. ; zəruri hallarda nazik bir mişar bıçağı ilə kəsin (və ya rotoru dəyişdirin).

Torpaq və açıq dövrə qısa olduğunu yoxlamaq üçün əvvəlcə alternatorun müqavimət ölçüsünü yerinə yetirin: əvvəlcə multimetri 200 ohm ölçmə aralığına qoyun və buna görə də bütün mümkün birləşmələrlə rotor kollektorunun iki bıçağı arasındakı müqaviməti ölçün.

Aşağı müqavimət həmişə ölçülməlidir (<1 ohm - dəqiq dəyər üçün avtomobilinizin modelinin təmir kitabçasına baxın).

Müqavimət çox yüksək olduqda, dövrə pozulur və rotor uğursuz olur. Sonra multimetrdə 2 MΩ-a qədər ölçmə diapazonunu seçin. Qırmızı test qurğusunu manifolddakı lamellərə, qara test qurğusunu isə müvafiq olaraq oxa (yerə) qarşı tutun. Buna uyğun olaraq sonsuz müqaviməti ölçməlisiniz; əks halda yerə qısaqapanma baş verir və rotor da nasazdır.

Başlanğıc statoru daimi maqnitlər əvəzinə sahə sarımları ilə təchiz olunmuşdursa, yerə heç bir qısa qapanma olmadığını da yoxlayın (torpaqla sahə sarımları arasındakı müqavimət sonsuz deyilsə, sarğını dəyişdirin) və açıq dövrə yoxlayın. (sarım içərisində müqavimət aşağı olmalıdır, yuxarıya baxın).

Naqillərin, açarların və s. yoxlanılması - Gəlin gedək

01 - Açarlar, birləşdiricilər, alovlanma kilidləri, naqillər

İllər keçdikcə korroziya və çirklənmə bağlayıcılardan və açarlardan keçməyə ciddi müqavimət göstərə bilər, "çuxurlu" (korroziyaya uğramış) naqillər zəif keçiricilərdir. Ən pis halda, bu, komponenti tamamilə "iflic edir", daha az ciddi zədələnmə isə işıqlandırma və ya alovlanma kimi müvafiq istehlakçıların işini az və ya çox dərəcədə azaldır. Tez-tez komponentləri vizual yoxlamaya məruz qoymaq kifayətdir: bağlayıcılardakı korroziyaya uğramış nişanlar və açarlardakı kiflənmiş kontaktlar onları qırmaq və ya zımparalamaqla təmizlənməlidir və sonra az miqdarda kontakt spreyi tətbiq etdikdən sonra yenidən yığılmalıdır. Kabelləri yaşılımtıl tel ilə əvəz edin. Motosikldə adətən 1,5 kabel ölçüsü kifayətdir, daha böyük əsas kabel bir qədər qalın olmalıdır, batareyanın başlanğıc rölesi ilə əlaqəsi və başlanğıc kabeli xüsusi ölçülərə malikdir.

Müqavimət ölçüləri daha dəqiq keçiricilik məlumatı verir. Bunu etmək üçün batareyanı ayırın, multimetrini 200 Ohm ölçmə aralığına qoyun, açarları və ya konnektorun kabel vintlərinə (ölçmə açarı işlək vəziyyətdə) basın. Təxminən 0 ohmdan çox olan müqavimət ölçüləri qüsurları, çirklənməni və ya aşındırıcı zədələnməni göstərir.

Gərginliyin düşməsinin ölçülməsi komponentin enerji keyfiyyəti haqqında da məlumat verir. Bunu etmək üçün multimetrdə 20 V (DC gərginliyi) ölçmə diapazonunu seçin. Müsbət və mənfi kabelləri istehlakçıdan ayırın, mənfi kabeldəki qara ölçmə ucunu və müsbət elektrik kabelindəki qırmızı ölçmə ucunu tutun. 12,5 voltluq bir gərginlik ölçülməlidir (mümkünsə, batareyanın gərginliyi azalmayıb) - aşağı dəyərlər itkilərin olduğunu göstərir.

02 - sızma cərəyanları

Bir neçə gündür motosikletinizi çıxarmırsınız və batareya artıq tamamilə boşaldı? Ya hiyləgər bir istehlakçı günahkardır (məsələn, təyyarədə işləyən bir saat) və ya sızma cərəyanı batareyanı boşaldır. Belə bir sızma cərəyanı, məsələn, sükan kilidindən, nasaz bir açardan, röledən və ya sürtünmə nəticəsində ilişmiş və ya köhnəlmiş bir kabeldən qaynaqlana bilər. Sızma cərəyanını təyin etmək üçün cərəyanı multimetrlə ölçün.

Unutmayın ki, həddindən artıq istiliyin qarşısını almaq üçün multimetrenin 10 A-dan çox cərəyana məruz qalması qəti qadağandır (bax www.louis-moto.fr Təhlükəsizlik Təlimatları). Buna görə pozitiv elektrik kabelinin başlanğıc istiqamətində, qalın batareya kabelində başlanğıc rölesi istiqamətində və ya generatorda cərəyanı ölçmək qəti qadağandır!

Əvvəlcə alovu söndürün, sonra mənfi kabeli batareyadan ayırın. Multimetrdə milliamp ölçmə diapazonunu seçin. Ayrılmış mənfi kabeldəki qırmızı test kabelini və mənfi batareya terminalındakı qara test kabelini tutun. Cari ölçüldükdə, bu, sızma cərəyanının mövcudluğunu təsdiqləyir.

Toplu səhv

Dönmə siqnalını yandıranda quyruq işığınız zəif yanıb -sönür? Elektrik funksiyaları tam gücü ilə işləmir? Avtomobilinizin kütləsi qüsurludur. Həmişə topraklama kabelinin və əlbəttə ki, artı kabelin batareyaya etibarlı şəkildə qoşulduğunu yoxlayın. Terminallardakı korroziya (həmişə dərhal görünmür) əlaqə problemlərinə də səbəb ola bilər. Oksidləşmədən qaralmış ipləri bir bıçaqla çıxarın. Terminal yağının yüngül örtüyü təkrarlanan korroziyadan qoruyur.

Mənbəyi tapmaq üçün qoruyucuları motosikletdən bir -bir çıxarın. Sigortası sayğacı "neytrallaşdıran" bir elektrik dövrəsi sızma cərəyanı mənbəyidir və diqqətlə yoxlanılmalıdır.

Əsl DIY həvəskarları üçün bonus məsləhətləri

Sükan sütun yatağından sui -istifadə

Sükan sütunu yatağı, müxtəlif elektrik istehlakçıları üçün torpaq nasazlığı təmin etmək üçün nəzərdə tutulmamışdır. Ancaq bəzi motosikletlərdə bu məqsədlə istifadə olunur. Rulman bu işdə əla bir iş görsə də, yaxşı deyil. Bəzən 10 A və ya daha çox cərəyan yarana bilər ki, bu da rulmanların topların və rulonlarda kiçik qaynaqlar əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bu fenomen aşınmanı artırır. Problemi həll etmək üçün fişdən çərçivəyə qədər kiçik bir tel çəkin. Problem həll olunur!

... Və mühərrik növbənin ortasında dayanır

əyilmə sensoru işə salındıqda bu baş verə bilər. Bu ümumiyyətlə mühərriki yalnız qəza vəziyyətində söndürür. Bu tip sensorlar müxtəlif motosikletlərdə istifadə olunur. Bu avtomobillərdəki dəyişikliklər və düzgün olmayan montaj təhlükəli ola biləcək ciddi arızalara səbəb ola bilər. Hətta ölümə səbəb ola bilərlər.

Bağlayıcılar suya davamlı olmalıdır.

Düzünü desəm, su keçirməyən fiş konnektorları böyük fərq yaradır. Quru, günəşli havalarda işlərini yaxşı yerinə yetirə bilərlər. Ancaq yağışlı və nəmli havalarda işlər çətinləşir! Bu səbəbdən təhlükəsizlik baxımından bu bağlayıcıları su keçirməyənlərlə əvəz etmək daha məqsədəuyğundur. Yaxşı bir yuma zamanı və sonra belə!

Louis Texniki Mərkəzi

Motosikletinizlə bağlı bütün texniki suallarınız üçün texniki mərkəzimizlə əlaqə saxlayın. Orada mütəxəssis əlaqələri, kataloqlar və sonsuz ünvanlar tapa bilərsiniz.

Mark!

Mexanik tövsiyələr bütün nəqliyyat vasitələrinə və ya bütün komponentlərə şamil edilməyən ümumi qaydalar verir. Bəzi hallarda, saytın xüsusiyyətləri əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə bilər. Bu səbəbdən mexaniki tövsiyələrdə verilən təlimatların düzgünlüyünə heç bir zəmanət verə bilmərik.

Anladığınız üçün təşəkkür edirəm.