Bir avtomobildə bir sızıntını necə tapmaq olar

Bir çox motorist aşağıdakı vəziyyətlə tanışdır: səhər "dəmir atınıza" yaxınlaşırsınız, alov açarını çevirin, amma başlanğıc dönmür, mühərrik işə düşmür və ya işə düşmür, lakin çox çətinliklə. Qabaqcıl bir vəziyyətdə, hətta elektromexaniki qıfıllar da işləmir, onu əl ilə açmalısınız, çünki siqnalizasiya söndürülür ... Amma axırda dünən gecə hər şey qaydasında idi! Bu, elektrik avadanlıqlarında böyük cərəyan sızması nəticəsində yaranan batareyanın boşaldılması ilə bağlıdır. Bir multimetr ilə bir avtomobildə cari sızıntını necə yoxlamaq olar, hansı dəyərlərdə həyəcan siqnalı verməyə dəyər və nə edilə bilər - bu barədə məqalədə danışacağıq.

Məzmun

• 1 Səbəbləri və nəticələri
• 2 Bir avtomobildə sızma cərəyanını necə yoxlamaq olar
• 3 Sızma cərəyanını necə tapmaq olar

Səbəbləri və nəticələri

Əvvəlcə bir avtomobil akkumulyatorunun nə olduğunu başa düşməlisiniz. Hər hansı digər batareya kimi, dəyəri adətən batareyanın etiketində çap olunan elektrik tutumu olan kimyəvi cərəyan mənbəyidir. Amper-saat (Ah) ilə ölçülür.

Akkumulyatorun tutumu amper-saatla ölçülür və avtomobil akkumulyatorunun nə qədər cərəyan boşalacağını göstərir.

Əslində, tutum tam doldurulmuş batareyanın çatdıra biləcəyi elektrik enerjisinin miqdarını müəyyən edir. Sızma cərəyanı batareyadan çəkilən cərəyandır. Tutaq ki, avtomatik naqillərdə ciddi qısaqapanma var və sızma cərəyanı 1 A-dır. Onda misal olaraq verilən 77 Ah batareya 77 saat ərzində boşalacaq. İstifadə zamanı batareyanın ömrü və onun effektiv tutumu azalır, buna görə də batareya yarı boşaldıqda belə starterdə kifayət qədər başlanğıc cərəyanı olmaya bilər (soyuq havada 75%-ə qədər). Belə bir sızma ilə bir gündə bir avtomobili açarla işə salmağın demək olar ki, qeyri-mümkün olacağını güman edə bilərik.

Əsas problem batareyanın dərin boşalmasıdır. Akkumulyatordan enerji alarkən, elektrolitin bir hissəsi olan sulfat turşusu tədricən qurğuşun duzlarına çevrilir. Müəyyən bir nöqtəyə qədər bu proses geri çevrilir, çünki bu, batareya doldurulduqda baş verir. Ancaq hüceyrələrdə gərginlik müəyyən bir səviyyədən aşağı düşərsə, elektrolit kristallar şəklində plitələrə yerləşən həll olunmayan birləşmələr əmələ gətirir. Bu kristallar heç vaxt bərpa olunmayacaq, lakin plitələrin iş səthini azaldacaq, batareyanın daxili müqavimətinin artmasına və buna görə də onun tutumunun azalmasına səbəb olacaqdır. Sonda yeni bir batareya almalısınız. Təhlükəli boşalma, batareyanın terminallarında 10,5 V-dan aşağı gərginlik hesab olunur. Avtomobilinizin akkumulyatorunu doldurmaq üçün evə gətirmisinizsə və daha aşağı gərginlik görmüsünüzsə, həyəcan siqnalı çalmaq və sızma ilə təcili məşğul olmaq vaxtıdır!

Bundan əlavə, kifayət qədər yüksək cərəyanlarda qısa qapanma və ya ərimiş tel izolyasiyası nəticəsində yaranan sızmalar yalnız batareyanın zədələnməsinə deyil, həm də yanğına səbəb ola bilər. Həqiqətən də, yeni avtomobil akkumulyatoru qısa müddət ərzində yüzlərlə amperi çatdırmağa qadirdir ki, bu da fizika qanunlarına görə bir neçə dəqiqə ərzində əriməyə və alışmağa səbəb ola bilər. Köhnə batareyalar daimi gərginlik altında qaynaya və ya partlaya bilər. Daha da pisi odur ki, bütün bunlar istənilən vaxt, məsələn, gecə vaxtı parkinqdə təsadüfən baş verə bilər.

Avtomobilin elektrik sistemi bir-biri ilə əlaqəli mürəkkəb elektron sistemlər kompleksidir

Sızıntı cərəyanının bütün xoşagəlməz nəticələrini nəzərdən keçirdikdən sonra onun səbəblərini başa düşməyə dəyər. Əvvəllər, minimum elektronika ilə karbüratörlü avtomobillərin günlərində onun tam olmaması normal sızma cərəyanı hesab olunurdu. Bu avtomobillərdə alov söndürüldükdə batareyadan cərəyan çəkmək üçün sadəcə heç nə yox idi. Bu gün hər şey dəyişdi: istənilən avtomobil sadəcə olaraq müxtəlif elektronika ilə doludur. Bunlar həm standart cihazlar ola bilər, həm də sonradan sürücü tərəfindən quraşdırıla bilər. Bütün müasir elektronika xüsusi "yuxu" rejimlərini və ya çox az enerji istehlakı ilə gözləmə rejimlərini dəstəkləsə də, ekoloqların enerjiyə qənaət şüarları ilə mehriban gedişi altında müəyyən bir cərəyan gözləmə sxemləri tərəfindən istehlak edilir. Buna görə kiçik sızma cərəyanları (70 mA-a qədər) normaldır.

Avtomobildəki zavod avadanlıqlarından aşağıdakı qurğular normal olaraq daim müəyyən miqdarda enerji istehlak edir:

• Generator rektifikatorunda diodlar (20-45 mA);
• Radio (5 mA-a qədər);
• Siqnal (10-50 mA);
• Röleler və ya yarımkeçiricilər əsasında müxtəlif keçid cihazları, bortda mühərrik kompüteri (10 mA-a qədər).

Mötərizədə xidmət edilə bilən avadanlıq üçün maksimum icazə verilən cərəyan dəyərləri göstərilir. Arızalı komponentlər onların istehlakını kəskin şəkildə artıra bilər. Son hissədə bu cür komponentləri müəyyənləşdirmək və aradan qaldırmaq haqqında danışacağıq, lakin hələlik sürücülər tərəfindən quraşdırılmış əlavə cihazların siyahısını verəcəyik, bu da tez-tez sızmaya daha yaxşı yüz milliamper əlavə edə bilər:

• Qeyri-standart radio;
• Əlavə gücləndiricilər və aktiv sabvuferlər;
• Oğurluq əleyhinə və ya ikinci siqnal;
• DVR və ya radar detektoru;
• GPS naviqatoru;
• Siqaret alışqanına qoşulmuş hər hansı USB ilə təchiz olunmuş avadanlıq.

Bir avtomobildə sızma cərəyanını necə yoxlamaq olar

Avtomobilin 12 V xətti boyunca ümumi cərəyan sızmasının yoxlanılması çox sadədir: batareya ilə avtomobil şəbəkəsinin qalan hissəsi arasındakı boşluqda multimetri ampermetr rejimində açmaq lazımdır. Eyni zamanda, mühərrik söndürülməlidir və alovlanma ilə heç bir manipulyasiya edilə bilməz. Başlanğıcın nəhəng başlanğıc cərəyanları mütləq multimetrin zədələnməsinə və yanıqlara səbəb olacaqdır.

Vacibdir! Multimetr ilə işə başlamazdan əvvəl cihazla işləmək üçün təlim məqaləsini oxumaq tövsiyə olunur.

Prosesi daha ətraflı nəzərdən keçirək:

• Alovu və bütün əlavə istehlakçıları söndürün.
• Batareyaya çatırıq və uyğun bir açardan istifadə edərək mənfi terminalı ondan çıxarırıq.
• Multimetri DC ampermetr rejiminə qoyun. Maksimum ölçmə həddini təyin edirik. Ən tipik sayğaclarda bu, ya 10, ya da 20 A-dır. Biz zondları müvafiq işarələnmiş rozetkalara bağlayırıq. Nəzərə alın ki, ampermetr rejimində "test cihazının" müqaviməti sıfıra bərabərdir, buna görə də adətən iki batareya terminalına zondlarla toxunarsanız, qısa bir dövrə alacaqsınız.

Sızıntı cərəyanını ölçmək üçün multimetri DC ölçmə rejimində açmalısınız

Vacibdir! "FUSED" etiketli birləşdiricidən istifadə etməyin. Bu multimetr girişi adətən 200 və ya 500 mA olan qoruyucu ilə qorunur. Sızma cərəyanı əvvəlcədən bizə məlum deyil və daha yüksək ola bilər, bu da qoruyucunun sıradan çıxmasına səbəb olacaqdır. "UNFUSED" yazısı bu sətirdə qoruyucunun olmadığını göstərir.

• İndi probları boşluğa bağlayırıq: qara batareyada mənfi, qırmızı - "kütlə". Bəzi köhnə sayğaclar üçün polarite vacib ola bilər, lakin rəqəmsal sayğacda bunun əhəmiyyəti yoxdur.

Mənfi terminalı ayıraraq ölçmə aparmaq ən təhlükəsizdir, lakin "artı" istifadə etmək də məqbuldur.

• Cihazın oxunuşlarına baxırıq. Yuxarıdakı şəkildə 70 mA-nın nəticəsini müşahidə edə bilərik ki, bu da norma daxilindədir. Ancaq burada artıq düşünməyə dəyər, 230 mA çox şeydir.

Bütün elektron avadanlıqlar həqiqətən söndürülübsə, 230 mA cari dəyər ciddi problemləri göstərir.

Əhəmiyyətli bir incəlik: bortdakı dövrəni bir multimetr ilə bağladıqdan sonra, ilk bir neçə dəqiqədə sızma cərəyanı çox böyük ola bilər. Bu, enerjisiz cihazların yenicə enerji alması və hələ də enerjiyə qənaət rejiminə keçməməsi ilə izah olunur. Zondları kontaktlarda möhkəm tutun və beş dəqiqəyə qədər gözləyin (bu qədər uzun müddət etibarlı əlaqəni təmin etmək üçün zondları timsah klipləri ilə istifadə edə bilərsiniz). Çox güman ki, cərəyan tədricən azalacaq. Yüksək dəyərlər qalırsa, mütləq elektrik problemi var.

Sızma cərəyanlarının normal dəyərləri müxtəlif avtomobillər üçün dəyişir. Təxminən bu 20-70 mA-dır, lakin köhnə avtomobillər üçün, yerli avtomobillər üçün də əhəmiyyətli dərəcədə daha çox ola bilər. Müasir xarici avtomobillər ümumiyyətlə dayanacaqda bir neçə milliamper istehlak edə bilər. Ən yaxşı seçiminiz internetdən istifadə etmək və modeliniz üçün hansı dəyərlərin məqbul olduğunu öyrənməkdir.

Sızma cərəyanını necə tapmaq olar

Ölçmələrin məyus olduğu ortaya çıxarsa, yüksək enerji istehlakının "günahkarını" axtarmalı olacaqsınız. Əvvəlcə yüksək sızma cərəyanına səbəb ola biləcək standart komponentlərin nasazlıqlarını nəzərdən keçirək.

• Alternator rektifikatorundakı diodlar cərəyanı tərs istiqamətdə keçirməməlidir, lakin bu, yalnız nəzəri cəhətdəndir. Təcrübədə, 5-10 mA-a qədər kiçik bir əks cərəyan var. Düzəldici körpüdə dörd diod olduğundan, buradan 40 mA-a qədər alırıq. Bununla belə, zaman keçdikcə yarımkeçiricilər pisləşməyə meyllidir, təbəqələr arasında izolyasiya daha incə olur və əks cərəyan 100-200 mA-a qədər arta bilər. Bu vəziyyətdə, yalnız rektifikatorun dəyişdirilməsi kömək edəcəkdir.
• Radionun praktiki olaraq enerji istehlak etmədiyi xüsusi bir rejim var. Bununla belə, onun bu rejimə daxil olması və dayanacaqda batareyanı boşaltmaması üçün düzgün qoşulmalıdır. Bunun üçün alov açarından müvafiq çıxışa qoşulmalı olan ACC siqnal girişindən istifadə olunur. +12 V səviyyəsi bu çıxışda yalnız açar kilidə daxil edildikdə və bir qədər çevrildikdə görünür (ACC mövqeyi - "aksesuarlar"). ACC siqnalı varsa, radio gözləmə rejimindədir və söndürüldükdə kifayət qədər çox cərəyan (200 mA-a qədər) istehlak edə bilər. Sürücü açarı avtomobildən çıxardıqda ACC siqnalı yox olur və radio yuxu rejiminə keçir. Radiodakı ACC xətti qoşulmayıbsa və ya +12 V gücə qısaldılıbsa, o zaman cihaz həmişə gözləmə rejimində olur və çox enerji sərf edir.
• Siqnallar və immobilayzerlər nasaz sensorlar, məsələn, tıxanmış qapı açarları səbəbindən çox istehlak etməyə başlayır. Bəzən cihazın proqram təminatında (profirm proqramında) nasazlıq səbəbindən “iştaha artır”. Məsələn, nəzarətçi röle bobininə daim gərginlik tətbiq etməyə başlayır. Bu, xüsusi cihazdan asılıdır, lakin cihazın tam bağlanması və yenidən qurulması və ya yanıb-sönməsi kömək edə bilər.
• Rölələr və ya tranzistorlar kimi müxtəlif keçid elementləri də artan istehlak yarada bilər. Bir röledə bunlar kirdən və zamandan "yapışqan" kontaktlar ola bilər. Tranzistorların əks cərəyanı əhəmiyyətsizdir, lakin yarımkeçirici pozulduqda onun müqaviməti sıfıra bərabər olur.

90% hallarda problem avtomobilin standart avadanlıqlarında deyil, sürücünün özü tərəfindən qoşulmuş qeyri-standart cihazlardadır:

• "Qeyri-doğma" radio maqnitofon ACC xəttini birləşdirmək üçün standart olanla eyni qaydaya tabedir. Ucuz keyfiyyətsiz radiolar bu xətti tamamilə görməzlikdən gələ və çox enerji sərf edərək normal rejimdə qala bilər.
• Gücləndiriciləri birləşdirərkən, həmçinin düzgün əlaqə sxeminə riayət etmək lazımdır, çünki onlar da adətən radio ilə idarə olunan güc və enerjiyə qənaət edən idarəetmə siqnal xəttinə malikdirlər.
• Onlar sadəcə təhlükəsizlik sistemini dəyişdirdilər və ya əlavə etdilər və ertəsi gün batareya "sıfıra" boşaldıldı? Problem mütləq ondadır.
• Bəzi avtomobillərdə alışqan rozetkası alov söndürüldükdə belə sönmür. Və hər hansı bir cihaz onun vasitəsilə işləyirsə (məsələn, eyni DVR), o zaman batareyaya nəzərəçarpacaq bir yük verməyə davam edirlər. "Kiçik kamera qutusunu" qiymətləndirməyin, bəzilərində 1A və ya daha çox istehlak var.

Müasir bir avtomobildə həqiqətən çox sayda cihaz var, lakin "düşmən" axtarmağın təsirli bir yolu var. Hər bir avtomobildə olan qoruyucuları olan bir qovşaq qutusundan istifadə etməkdən ibarətdir. Batareyadan +12 V avtobusu ona gəlir və hər cür istehlakçıya naqillər ondan ayrılır. Proses aşağıdakı kimidir:

• Multimetri sızma cərəyanını ölçərkən olduğu kimi eyni bağlı vəziyyətdə buraxırıq.
• Sigorta qutusunun yerini tapın.

Sigorta qutuları ən çox mühərrik bölməsində və tablosunun altındakı kabinədə yerləşir

• İndi bir-bir multimetrin oxunuşlarına əməl edərək qoruyucuların hər birini çıxarırıq. Əgər oxunuşlar dəyişməyibsə, onu eyni yerə qoyun və növbəti birinə keçin. Cihazın oxunuşlarında nəzərəçarpacaq bir azalma problemli istehlakçının məhz bu xəttdə yerləşdiyini göstərir.
• Məsələ kiçik olaraq qalır: sənədlərdən avtomobilin elektrik dövrəsinə görə, bu və ya digər qoruyucunun nəyə cavabdeh olduğunu və naqillərin haradan getdiyini tapırıq. Eyni yerdə problemin olduğu son cihazları tapırıq.

Bütün qoruyuculardan keçdiniz, amma cərəyan dəyişmədi? Sonra başlanğıcın, generatorun və mühərrikin alovlanma sisteminin qoşulduğu avtomobilin güc sxemlərində problem axtarmağa dəyər. Onların əlaqə nöqtəsi avtomobildən asılıdır. Bəzi modellərdə onlar batareyanın yanında yerləşirlər, bu, əlbəttə ki, rahatdır. Onları bir-bir söndürməyə başlamaq qalır və ampermetr oxunuşlarına nəzarət etməyi unutmayın.

Elektrik dövrələrinin son çarə kimi yoxlanılması tövsiyə olunur.

Başqa bir seçim mümkündür: problemli bir xətt tapdılar, lakin əlaqəli istehlakçılarla hər şey qaydasındadır. Bu xətt boyunca naqillərin özünü anlayın. Ən çox rast gəlinən hallar bunlardır: naqillərin izolyasiyası mühərrikin istiləşməsi və ya qızması səbəbindən əriyib, avtomobilin gövdəsi ilə təmas var (“kütlə”, yəni enerji təchizatı mənfi), kir və ya su var. birləşdirici elementlərə daxil oldu. Bu yeri lokallaşdırmaq və problemi həll etmək lazımdır, məsələn, telləri dəyişdirmək və ya çirklənmədən təsirlənən blokları təmizləmək və qurutmaqla.

Bir avtomobildə cari sızma problemi göz ardı edilə bilməz. Hər hansı bir elektrik avadanlığı həmişə yanğın təhlükəsi yaradır, xüsusən də avtomobildə, çünki orada yanan maddələr var. Artan istehlaka göz yumaraq, ən azı yeni bir batareyaya pul xərcləməli olacaqsınız və baş verə biləcək ən pis şey avtomobildə yanğın və ya hətta partlayışdır.

Məqalə sizin üçün anlaşılmaz görünürsə və ya elektrik avadanlıqları ilə işləmək üçün kifayət qədər bacarıqlarınız yoxdursa, işi xidmət stansiyasının mütəxəssislərinə həvalə etmək daha yaxşıdır.