Yanacaq pompasını necə diaqnoz etmək olar. Avtomobildə yanacaq nasosunun diaqnostikası

Yanacaq pompası, adından da göründüyü kimi, mühərrikin enerji təchizatı sistemində yanacaq vurmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Enjektorların daxili yanma mühərrikinin silindrlərinə kifayət qədər miqdarda benzin vura bilməsi üçün yanacaq sistemində müəyyən bir təzyiq saxlanılmalıdır. Bu, yanacaq pompasının etdiyi şeydir. Yanacaq pompası işə başlasa, bu dərhal daxili yanma mühərrikinin işinə təsir göstərir. Bir çox hallarda, bir yanacaq pompasının diaqnozu və nasazlığının aradan qaldırılması motoristlərin özləri üçün olduqca əlverişlidir.

Köhnə günlərdə benzin nasosları tez-tez mexaniki idi, lakin bu cür qurğular hələ də karbüratör ICE-ləri olan köhnə avtomobillərdə tapıla bilsə də, uzun müddətdir bir tarixdir. Bütün müasir avtomobillər elektrik nasosu ilə təchiz edilmişdir. Müvafiq rele işə salındıqda işə salınır. Və alov yandırıldıqda rele işə salınır. Başlanğıc mühərriki ilə bir neçə saniyə gözləmək daha yaxşıdır, bu müddət ərzində nasos daxili yanma mühərrikinin normal işə salınması üçün yanacaq sistemində kifayət qədər təzyiq yaradacaqdır. Mühərrik söndürüldükdə, yanacaq pompasını işə salan rölin enerjisi kəsilir və yanacağın sistemə vurulması dayanır.

Bir qayda olaraq, benzin nasosu yanacaq çəninin (dalma tipli cihaz) içərisində yerləşir. Bu tənzimləmə, yanacaq ilə yuyulması səbəbindən meydana gələn nasosun soyudulması və yağlanması problemini həll edir. Eyni yerdə, qaz anbarında, adətən, bir şamandıra ilə təchiz olunmuş yanacaq səviyyəsinin sensoru və sistemdəki təzyiqi tənzimləyən kalibrlənmiş yayı olan bir bypass klapan var. Bundan əlavə, nasosun girişində nisbətən böyük zibillərin keçməsinə imkan verməyən qaba filtrasiya mesh var. Bütün bu qurğular birlikdə tək yanacaq modulunu təşkil edir.

Pompanın elektrik hissəsi 12 V gərginlikli bort şəbəkəsi ilə təchiz edilmiş birbaşa cərəyanlı elektrik daxili yanma mühərrikidir.

Ən çox istifadə edilən benzin nasosları mərkəzdənqaçma (turbin) tiplidir. Onlarda, bıçaqları sistemə yanacaq vuran elektrik daxili yanma mühərrikinin oxuna bir çarx (turbin) quraşdırılmışdır.

Daha az yayılmış dişli və rulon tipli mexaniki hissəsi olan nasoslardır. Adətən bunlar yanacaq xəttindəki fasilədə quraşdırılmış uzaq tipli cihazlardır.

Birinci halda, iki dişli elektrik daxili yanma mühərrikinin oxunda, biri digərinin içərisində yerləşir. Daxili bir eksantrik rotorda fırlanır, bunun nəticəsində iş kamerasında növbə ilə nadir və artan təzyiq olan sahələr əmələ gəlir. Təzyiq fərqinə görə yanacaq vurulur.

İkinci halda, dişlilər əvəzinə, superchargerdakı təzyiq fərqi perimetr ətrafında yerləşən rulonları olan bir rotor yaradır.

Ötürücü və fırlanan silindrli nasoslar yanacaq çəninin xaricində quraşdırıldığından, həddindən artıq istiləşmə onların əsas probleminə çevrilir. Məhz bu səbəbdən bu cür cihazlar demək olar ki, avtomobillərdə istifadə edilmir.

Yanacaq pompası kifayət qədər etibarlı bir cihazdır. Normal iş şəraitində o, orta hesabla təxminən 200 min kilometr yaşayır. Ancaq müəyyən amillər onun ömrünü əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə bilər.

Yanacaq pompasının əsas düşməni sistemdəki kirdir. Buna görə nasos daha sıx rejimdə işləməlidir. Elektrik mühərrikinin sarımındakı həddindən artıq cərəyan onun həddindən artıq istiləşməsinə kömək edir və telin qırılması riskini artırır. Bıçaqların üzərindəki qum, metal qırıntılar və digər çöküntülər çarxı məhv edir və onun tıxanmasına səbəb ola bilər.

Xarici hissəciklər əksər hallarda yanacaq sisteminə benzinlə birlikdə daxil olur, yanacaqdoldurma məntəqələrində çox vaxt təmiz olmur. Avtomobildə yanacağın təmizlənməsi üçün xüsusi filtrlər var - artıq qeyd olunan qaba filtrasiya mesh və incə yanacaq filtri.

Yanacaq filtri vaxtaşırı dəyişdirilməli olan istehlak materialıdır. Vaxtında dəyişdirilməsə, yanacaq pompası tıxanmış filtr elementindən yanacaq vurmaqda çətinlik çəkərək yırtılacaq.

Kobud mesh də tıxanır, lakin filtrdən fərqli olaraq yuyulub təkrar istifadə edilə bilər.

Yanacaq çəninin dibində kir yığılması baş verir ki, bu da filtrlərin tez tıxanmasına səbəb ola bilər. Bu vəziyyətdə, tank yuyulmalıdır.

Yanacaq pompasının ömrünü qısaldır və bəzi sürücülərin xəbərdarlıq işığı yanana qədər yanacaq qalıqları üzərində sürmək vərdişi. Həqiqətən, bu vəziyyətdə nasos benzindən kənardadır və soyutmadan məhrumdur.

Bundan əlavə, yanacaq pompası elektrik problemləri səbəbindən nasaz ola bilər - zədələnmiş naqillər, konnektordakı oksidləşmiş kontaktlar, yanmış qoruyucu, uğursuz başlanğıc rölesi.

Yanacaq pompasının nasazlığına səbəb olan nadir səbəblərə, məsələn, yanacaq modulunun və onun içərisində olan nasosun nasaz ola biləcəyi bir zərbə nəticəsində çənin səhv quraşdırılması və deformasiyası daxildir.

Nasos nasazdırsa, bu, ilk növbədə daxili yanma mühərrikinə yanacaq təchizatı sistemindəki təzyiqə təsir edəcəkdir. Aşağı təzyiqdə yanma kameralarında hava-yanacaq qarışığının optimal tərkibi təmin edilməyəcək, bu da daxili yanma mühərrikinin işində problemlər yaranacağı deməkdir.

Xarici təzahürlər fərqli ola bilər.

·       

• Daxili yanma mühərrikinin səsi, xüsusilə istiləşmə zamanı adi səslərdən bir qədər fərqli ola bilər. Bu simptom yanacaq pompası xəstəliyinin erkən mərhələsi üçün xarakterikdir.

• Gözə çarpan güc itkisi. Əvvəlcə bu, əsasən yüksək sürətlə və yoxuşda sürərkən təsir göstərir. Amma nasosun vəziyyəti pisləşdikcə yolun düz hissələrində adi rejimlərdə seğirmələr və vaxtaşırı yavaşlamalar da baş verə bilər.

• Sürüşmə, üzən növbələr vəziyyətin daha da gərginləşməsinə işarədir.

• Yanacaq çənindən artan səs-küy və ya yüksək uğultu təcili müdaxiləyə ehtiyac olduğunu göstərir. Ya nasosun özü son ayağındadır, ya da sistemdəki çirklənmə səbəbindən yükü daşıya bilmir. Mümkündür ki, qaba filtr ekranının sadə təmizlənməsi yanacaq pompasını ölümdən xilas edəcək. Zərif təmizləmə aparan yanacaq filtri də qüsurlu olduqda və ya uzun müddət dəyişdirilmədikdə problem yarada bilər.

• Başlama problemləri. Qızdırılmış daxili yanma mühərriki çətinliklə işə başlasa belə, işlər həqiqətən pisdir. starterin uzun sürmə ehtiyacı o deməkdir ki, nasos daxili yanma mühərrikini işə salmaq üçün sistemdə kifayət qədər təzyiq yarada bilməz.

• Qaz pedalına basdığınız zaman ICE dayanır. Necə deyərlər, “gəldi”...

• Qaz anbarından adi səsin olmaması yanacaq pompasının işləmədiyini göstərir. Pompaya son qoymadan əvvəl, başlanğıc rölesini, qoruyucunu, telin bütövlüyünü və konnektordakı kontaktların keyfiyyətini diaqnoz etməlisiniz.

Nəzərə almaq lazımdır ki, bu simptomlardan bəziləri təkcə yanacaq nasosunu deyil, həm də bir sıra digər hissələri - kütləvi hava axını sensoru, tənzimləyici mövqe sensoru, damper ötürücü, boş sürət tənzimləyicisi, tıxanmış havanı göstərə bilər. filtr, tənzimlənməmiş klapan boşluqları.

Pompanın sağlamlığı ilə bağlı şübhələr varsa, əlavə diaqnostika aparmağa, xüsusən də sistemdəki təzyiqi ölçməyə dəyər.

Yanacaq təchizatı sistemi ilə əlaqəli hər hansı bir manipulyasiya zamanı, yanacaq xətlərini ayırarkən, yanacaq filtrini dəyişdirərkən, manometri birləşdirərkən və s.

Təzyiq yanacaq manometrindən istifadə edərək ölçülür. Bundan əlavə, qoşulmaq üçün bir adapter və ya tee lazımdır. Belə olur ki, onlar cihazla birlikdə gəlir, əks halda onları ayrıca satın almalı olacaqsınız. Bir hava (şin) manometrindən istifadə edə bilərsiniz, lakin belə bir cihaz daha yüksək təzyiq üçün nəzərdə tutulmuşdur və miqyasın başlanğıcında əhəmiyyətli bir səhv verəcəkdir.

İlk növbədə, sistemdəki təzyiqi azaltmaq lazımdır. Bunu etmək üçün, onu işə salan röleyi və ya müvafiq sigortanı çıxararaq yanacaq pompasını enerjisizləşdirin. Rölənin və qoruyucunun harada yerləşdiyi avtomobilin xidmət sənədlərində tapıla bilər. sonra daxili yanma mühərrikini enerjisiz nasosla işə salmalısınız. Yanacaq vurulmayacağından, daxili yanma mühərriki rampada qalan benzini qurtardıqdan sonra bir neçə saniyədən sonra dayanacaq.

Bundan sonra, yanacaq relsində xüsusi bir fitinq tapmalı və bir təzyiqölçən bağlamalısınız. Təzyiq ölçən cihazı birləşdirmək üçün rampada yer yoxdursa, cihaz bir tee vasitəsilə yanacaq modulunun çıxış fitinqinə qoşula bilər.

Başlanğıc rölesini (qoruyucu) yenidən quraşdırın və mühərriki işə salın.

Benzinli daxili yanma mühərrikləri üçün başlanğıc təzyiqi təxminən 3 ... 3,7 bar (atmosfer), boş vəziyyətdə - təxminən 2,5 ... 2,8 bar, sıxılmış drenaj borusu (geri dönüş) ilə - 6 ... 7 bar olmalıdır.

Təzyiq ölçən cihazda MeqaPaskalda miqyaslı bir buraxılış varsa, ölçü vahidlərinin nisbəti aşağıdakı kimidir: 1 MPa = 10 bar.

Göstərilən dəyərlər orta hesablanır və müəyyən bir daxili yanma mühərrikinin parametrlərindən asılı olaraq fərqlənə bilər.

Başlanğıcda təzyiqin yavaş artması yanacaq filtrinin çox çirklənmiş olduğunu göstərir. Başqa bir səbəb, çəndə kifayət qədər yanacaq olmaması ola bilər, bu halda nasos asanlıqla sıxıldığı bilinən havanı udmuş ​​ola bilər.

Daxili yanma mühərrikinin boş sürətində təzyiqölçən iynəsinin dəyişməsi yanacaq təzyiq tənzimləyicisinin düzgün işləmədiyini göstərir. Və ya qaba mesh sadəcə tıxanmışdır. Yeri gəlmişkən, bəzi hallarda yanacaq modulunun lampasında əlavə bir şəbəkə ola bilər, bu da diaqnoz qoyulmalı və zəruri hallarda yuyulmalıdır.

Mühərriki söndürün və manometrin oxunuşlarına əməl edin. Təzyiq nisbətən tez təqribən 0,7…1,2 bara düşməli və bir müddət bu səviyyədə qalmalı, sonra 2…4 saat ərzində yavaş-yavaş azalacaq.

Mühərrik dayandıqdan sonra alət oxunuşlarının sıfıra sürətlə azalması yanacaq təzyiq tənzimləyicisinin nasazlığını göstərə bilər.

Yanacaq pompasının işini təxmini olaraq qiymətləndirmək üçün heç bir alət tələb olunmur. Bunu etmək üçün, geri dönüş xəttini rampadan ayırmaq lazımdır və bunun əvəzinə hortumu birləşdirib, ölçmə şkalası ilə ayrı bir konteynerə yönəltməlisiniz. 1 dəqiqə ərzində işləyən nasos normal olaraq təxminən bir yarım litr yanacaq vurmalıdır. Bu dəyər nasosun modelindən və yanacaq sisteminin parametrlərindən asılı olaraq bir qədər dəyişə bilər. Azaldılmış performans nasosun özü ilə bağlı problemləri və ya yanacaq xəttinin, injektorların, filtrin, şəbəkənin və s.

Alov açarının çevrilməsi yanacaq pompasını işə salan röleyə 12 volt verir. Bir neçə saniyə ərzində işləyən nasosun gurultusu yanacaq çənindən aydın eşidilir və sistemdə lazımi təzyiq yaranır. bundan əlavə, daxili yanma mühərriki işə salınmazsa, dayanır və adətən rölin kliklənməsini eşidə bilərsiniz. Bu baş vermirsə, problemin səbəbini tapmaq lazımdır. Və enerji təchizatını yoxlamağa başlamalısınız.

1. İlk növbədə, biz yanacaq pompasının gücləndiyi qoruyucunun bütövlüyünü tapırıq və yoxlayırıq. vizual və ya ohmmetr ilə diaqnoz edilə bilər. Yanmış qoruyucunu eyni reytinqin oxşarı ilə əvəz edirik (eyni cərəyan üçün hesablanır). Hər şey işə yaradısa, yüngülcə endiyimiz üçün şadıq. Amma çox güman ki, yeni qoruyucu da yanacaq. Bu, onun dövrəsində qısaqapanma olduğunu bildirir. Qoruyucu dəyişdirmək üçün əlavə cəhdlər qısa qapanma aradan qaldırılana qədər mənasızdır.

Tellər qısa ola bilər - həm korpusa, həm də bir-birinə. Ohmmetr ilə zəng edərək təyin edə bilərsiniz.

Bir növbəli qısaqapanma elektrik daxili yanma mühərrikinin sarımında da ola bilər - onu zəng tonu ilə inamla diaqnoz qoymaq çətindir, çünki xidmət edilə bilən daxili yanma mühərrikinin sarımının müqaviməti adətən cəmi 1 ... 2 Ohm-dur. .

İcazə verilən cərəyanı aşmaq da elektrik daxili yanma mühərrikinin mexaniki tıxanması nəticəsində baş verə bilər. Bunu diaqnoz etmək üçün yanacaq modulunu çıxarmalı və yanacaq pompasını sökməli olacaqsınız.

2. Pompa başlamazsa, başlanğıc rölesi nasaz ola bilər.

Məsələn, bir tornavida sapı ilə yüngülcə vurun. Ola bilsin ki, kontaktlar sadəcə ilişib qalıb.

Onu çıxarıb geri qoymağa çalışın. Terminallar oksidləşərsə, bu işləyə bilər.

Açıq olmadığından əmin olmaq üçün rele bobinini çalın.

Nəhayət, sadəcə olaraq releyi ehtiyatla əvəz edə bilərsiniz.

Başqa bir vəziyyət var - nasos işə düşür, lakin rölin kontaktlarının açılmaması səbəbindən sönmür. Əksər hallarda yapışma tıqqıltı ilə aradan qaldırıla bilər. Bu uğursuz olarsa, rele dəyişdirilməlidir.

3. Əgər qoruyucu və rele qaydasındadırsa, lakin nasos işə düşmürsə, yanacaq modulunun bağlayıcısına 12V-nin daxil olub-olmadığını diaqnoz edin.

Multimetr problarını 20 ... 30 V limitində DC gərginlik ölçmə rejimində konnektor terminallarına birləşdirin. Multimetr yoxdursa, 12 Voltluq bir ampul bağlaya bilərsiniz. Alovu yandırın və cihazın və ya lampanın oxunuşlarını diaqnoz edin. Gərginlik yoxdursa, naqillərin bütövlüyünü və konnektorun özündə bir kontaktın mövcudluğunu diaqnoz edin.

4. Yanacaq modulunun konnektoruna enerji verilirsə, lakin pasiyentimiz hələ də həyat əlamətləri göstərmirsə, mexaniki tıxacın olmadığına (və ya mövcudluğuna) əmin olmaq üçün onu gün işığına çıxarıb əl ilə sürüşdürməliyik. .

Sonra, bir ohmmetre ilə sarğı diaqnoz etməlisiniz. Əgər qırılıbsa, nəhayət, yanacaq pompasının ölümünü elan edə və etibarlı bir satıcıdan yenisini sifariş edə bilərsiniz. Vaxtınızı reanimasiyaya sərf etməyin. Bu ümidsiz məsələdir.

Sarma zəng edərsə, cihazı birbaşa batareyadan gərginlik tətbiq edərək diaqnoz edə bilərsiniz. İşləyir - onu yerinə qaytarın və növbəti yoxlama nöqtəsinə keçin. Xeyr - yeni bir yanacaq pompası alın və quraşdırın.

Çəndən çıxarılan yanacaq pompasını yalnız qısa müddətə işə salmaq mümkündür, çünki normal olaraq soyudulur və benzinlə yağlanır.

5. Yanacaq modulu söküldüyü üçün, kobud filtrasiya meshini diaqnostika və yuymaq vaxtıdır. Fırça və benzindən istifadə edin, ancaq mesh yırtmamaq üçün həddindən artıq etməyin.

6. Yanacaq təzyiq tənzimləyicisini diaqnoz edin.

Mühərrik söndürüldükdən sonra sistemdəki təzyiq sürətlə sıfıra enərsə, tənzimləyici şübhəli ola bilər. Normalda, bir neçə saat ərzində yavaş-yavaş azalmalıdır. Həmçinin, onun pozulması səbəbindən, nasos işləyərkən sistemdəki təzyiq normaldan əhəmiyyətli dərəcədə aşağı ola bilər, çünki benzinin bir hissəsi açıq çek klapan vasitəsilə daim tanka qayıdacaq.

Bəzi hallarda, sıxılmış klapan düzgün mövqeyə qaytarıla bilər. Bunu etmək üçün geri qaytarma hortumunu sıxın və yanacaq pompasını işə salın (alovu yandırın). Sistemdəki təzyiq maksimuma çatdıqda, hortumu qəfil buraxmaq lazımdır.

Vəziyyəti bu şəkildə düzəltmək mümkün olmadıqda, yanacaq təzyiq tənzimləyicisi dəyişdirilməlidir.

7. Enjeksiyon başlıqlarını yuyun. Onlar həmçinin tıxanıb yanacaq nasosunun işini çətinləşdirə bilər və onun artan səs-küyünə səbəb ola bilər. Yanacaq xətlərinin və rampaların tıxanması daha az yaygındır, lakin bunu tamamilə istisna etmək olmaz.

8. Hər şey yoxlanılıb yuyulursa, yanacaq filtri dəyişdirilirsə və qaz nasosu hələ də yüksək səs çıxarır və yanacağı zəif vurursa, yalnız bir şey qalır - yeni cihaz almaq və köhnəni quyuya göndərmək. - layiqli istirahət. Bu halda, tam yanacaq modulu almaq lazım deyil, yalnız ICE-nin özünü almaq kifayətdir.

Yanacaq doldurma zamanı xarici hissəciklərin aslan payı yanacaq sisteminə daxil olduğundan deyə bilərik ki, yanacağın saflığı yanacaq pompasının sağlamlığının açarıdır.

Kanıtlanmış yanacaqdoldurma məntəqələrində yüksək keyfiyyətli yanacaqla yanacaq doldurmağa çalışın.

Benzin saxlamaq üçün köhnə metal qutulardan istifadə etməyin, daxili divarların korroziyasına səbəb ola bilər.

Filtr elementlərini vaxtında dəyişdirin / təmizləyin.

Tankı tamamilə boşaltmaqdan çəkinin, həmişə ən azı 5 ... 10 litr yanacaq olmalıdır. İdeal olaraq, həmişə ən azı dörddə biri dolu olmalıdır.

Bu sadə tədbirlər yanacaq pompasını uzun müddət yaxşı vəziyyətdə saxlayacaq və onun uğursuzluğu ilə bağlı xoşagəlməz vəziyyətlərdən qaçınacaqdır.