Zərbə sensorunu necə yoxlamaq olar
Məzmun
Məsələsi vurma sensorunu necə yoxlamaq olar (bundan sonra DD), bir çox motoristləri, yəni DD səhvləri ilə qarşılaşanları narahat edir. Əslində, testin iki əsas üsulu var - mexaniki və multimetrdən istifadə. Bu və ya digər metodun seçimi, digər şeylər arasında, sensorun növündən asılıdır, onlar rezonanslı və genişzolaqlıdır. Müvafiq olaraq, onların yoxlama alqoritmi fərqli olacaq. Sensorlar üçün, bir multimetrdən istifadə edərək, dəyişən müqavimətin və ya gərginliyin dəyərini ölçün. osiloskopla əlavə yoxlama da mümkündür, bu da sensorun işə salınması prosesinə ətraflı baxmağa imkan verir.
Tıqqıltı sensorunun cihazı və iş prinsipi
Rezonans vurma sensoru cihazı
İki növ döymə sensoru var - rezonans və genişzolaqlı. Rezonanslı olanlar hazırda köhnəlmiş hesab olunur (onlar adətən “köhnələr” adlanır) və yeni avtomobillərdə istifadə edilmir. Onların bir çıxış kontaktı var və formalı bir bareldir. Rezonans sensoru daxili yanma mühərrikində mikropartlayışlara (yanacaq partlaması) uyğun gələn müəyyən bir səs tezliyinə uyğunlaşdırılır. Bununla belə, hər bir daxili yanma mühərriki üçün bu tezlik fərqlidir, çünki onun dizaynından, pistonun diametrindən və s.
Genişzolaqlı döymə sensoru, əksinə, daxili yanma mühərrikinə 6 Hz-dən 15 kHz-ə qədər olan səslər haqqında məlumat verir (təxminən, müxtəlif sensorlar üçün fərqli ola bilər). Məhz, ECU artıq müəyyən bir səsin mikropartlayış olub-olmamasına qərar verir. Belə bir sensorun iki çıxışı var və ən çox müasir avtomobillərdə quraşdırılır.
İki növ sensor
Genişzolaqlı tıqqıltı sensorunun dizaynının əsasını müəyyən parametrlərlə (adətən, daxili yanma mühərrikinin elektron idarəetmə blokuna verilən dəyişən gərginlik, ECU) ona tətbiq edilən mexaniki hərəkəti elektrik cərəyanına çevirən bir pyezoelektrik element təşkil edir. adətən oxuyur). mexaniki təsiri artırmaq üçün lazım olan sensorun dizaynına sözdə ağırlıq agenti də daxildir.
Genişzolaqlı sensorun iki çıxış kontaktı var, əslində ölçülmüş gərginlik piezoelektrik elementdən verilir. Bu gərginliyin dəyəri kompüterə verilir və buna əsaslanaraq idarəetmə bloku bu anda partlamanın olub-olmamasına qərar verir. Müəyyən şəraitdə sensor xətası baş verə bilər ki, bu da ECU idarə panelindəki Check Engine xəbərdarlıq lampasını işə salmaqla sürücüyə məlumat verir. Tıqqıltı sensorunu yoxlamaq üçün iki əsas üsul var və bu, həm onun sökülməsi ilə, həm də sensoru mühərrik blokunda quraşdırma yerindən çıxarmadan edilə bilər.
Gərginliyin ölçülməsi
ICE döymə sensorunu bir multimetr ilə yoxlamaq ən təsirli olur (başqa bir ad elektrik test cihazıdır, ya elektron, həm də mexaniki ola bilər). Bu yoxlama sensoru oturacaqdan çıxarmaqla və ya yerində yoxlamaqla edilə bilər, lakin sökülmə ilə işləmək daha rahat olacaq. Beləliklə, yoxlamaq üçün multimetri təxminən 200 mV (və ya daha az) diapazonunda birbaşa gərginliyin (DC) ölçmə rejiminə qoymalısınız. Bundan sonra, cihazın problarını sensorun elektrik terminallarına birləşdirin. Yaxşı bir əlaqə qurmağa çalışın, çünki testin keyfiyyəti bundan asılı olacaq, çünki bəzi aşağı həssaslıq (ucuz) multimetrlər gərginliyin cüzi dəyişikliyini tanıma bilər!
sonra bir tornavida (və ya digər güclü silindrik obyekt) götürməlisiniz və onu sensorun mərkəzi çuxuruna daxil etməlisiniz və sonra sınıq üzərində hərəkət etməlisiniz ki, daxili metal halqada bir qüvvə yaransın (həddini aşmayın, sensor gövdəsi plastikdir və çatlaya bilər!). Bu vəziyyətdə multimetrin oxunuşlarına diqqət yetirmək lazımdır. Döymə sensorunda mexaniki hərəkət olmadan, ondan gələn gərginlik sıfır olacaq. Və ona tətbiq olunan qüvvə artdıqca çıxış gərginliyi də artacaq. Fərqli sensorlar üçün fərqli ola bilər, lakin adətən dəyər kiçik və ya orta fiziki səylə sıfırdan 20 ... 30 mV-ə qədərdir.
Bənzər bir prosedur sensoru oturacağından sökmədən həyata keçirilə bilər. Bunu etmək üçün onun kontaktlarını (çipi) ayırmaq və eyni şəkildə multimetr zondlarını onlara bağlamaq lazımdır (həmçinin yüksək keyfiyyətli əlaqə təmin edir). sonra hər hansı bir obyektin köməyi ilə üzərinə sıxın və ya quraşdırıldığı yerin yaxınlığında metal əşya ilə döyün. Bu halda, tətbiq olunan qüvvə artdıqca multimetrdə gərginlik dəyəri artmalıdır. Belə bir yoxlama zamanı çıxış gərginliyinin dəyəri dəyişməzsə, çox güman ki, sensor sıradan çıxıb və dəyişdirilməlidir (bu qovşaqları təmir etmək mümkün deyil). Bununla belə, əlavə yoxlama aparmağa dəyər.
həmçinin tıqqıltı sensorundan çıxış gərginliyinin dəyəri onu hansısa metal səthə qoymaqla yoxlanıla bilər (və ya başqa, lakin onun səs dalğalarını yaxşı keçirməsi, yəni partlaması üçün) və onu başqa metal obyektlə vurmaq olar. sensorla yaxınlıq (cihaza zərər verməmək üçün diqqətli olun!). İşləyən bir sensor, multimetrin ekranında birbaşa göstəriləcək çıxış gərginliyini dəyişdirərək buna cavab verməlidir.
Eynilə, rezonans ("köhnə") knock sensorunu yoxlaya bilərsiniz. Ümumiyyətlə, prosedur oxşardır, bir probu çıxış kontaktına, ikincisini isə onun gövdəsinə (“torpaq”) bağlamalısınız. Bundan sonra, sensorun gövdəsini bir açar və ya digər ağır obyektlə vurmaq lazımdır. Cihaz işləyirsə, multimetrin ekranındakı çıxış gərginliyinin dəyəri qısa müddətə dəyişəcək. Əks halda, çox güman ki, sensor sıradan çıxır. Bununla birlikdə, müqavimətini əlavə olaraq yoxlamağa dəyər, çünki gərginlik düşməsi çox kiçik ola bilər və bəzi multimetrlər sadəcə onu tutmaya bilər.
Çıxış kontaktları (çıxış çipləri) olan sensorlar var. Onların yoxlanılması oxşar şəkildə həyata keçirilir, bunun üçün onun iki kontaktı arasındakı çıxış gərginliyinin dəyərini ölçməlisiniz. Müəyyən bir daxili yanma mühərrikinin dizaynından asılı olaraq, bunun üçün sensor sökülməlidir və ya yerində yoxlanıla bilər.
Nəzərə alın ki, təsirdən sonra artan çıxış gərginliyi mütləq orijinal dəyərinə qayıtmalıdır. Bəzi nasaz knock sensorlar işə salındıqda (onların üzərinə və ya yaxınlığında vurulur), çıxış gərginliyinin dəyərini artırır, lakin problem ondadır ki, onlara məruz qaldıqdan sonra gərginlik yüksək olaraq qalır. Bu vəziyyətin təhlükəsi, ECU-nun sensorun nasaz olduğunu diaqnoz etməməsi və Check Engine işığını aktivləşdirməməsidir. Amma reallıqda sensordan gələn məlumata uyğun olaraq idarəetmə bloku alovlanma bucağını dəyişir və daxili yanma mühərriki avtomobil üçün optimal olmayan rejimdə, yəni gec alovlanma ilə işləyə bilir. Bu, yanacaq istehlakının artması, dinamik performansın itirilməsi, daxili yanma mühərrikinin işə salınması zamanı problemlər (xüsusilə soyuq havada) və digər kiçik problemlərdə özünü göstərə bilər. Bu cür nasazlıqlar müxtəlif səbəblərdən yarana bilər və bəzən onların dəqiq vurma sensorunun düzgün işləməməsi nəticəsində yarandığını başa düşmək çox çətindir.
Müqavimətin ölçülməsi
Həm rezonanslı, həm də genişzolaqlı döymə sensorları dinamik rejimdə, yəni onların işləməsi zamanı daxili müqavimətin dəyişməsini ölçməklə yoxlanıla bilər. Ölçmə proseduru və şərtləri yuxarıda təsvir edilən gərginliyin ölçülməsinə tamamilə bənzəyir.
Yeganə fərq, multimetrin gərginlik ölçmə rejimində deyil, elektrik müqavimətinin dəyərinin ölçülməsi rejimində işə salınmasıdır. Ölçmə diapazonu təxminən 1000 Ohm (1 kOhm) qədərdir. Sakit (partlamayan) vəziyyətdə elektrik müqaviməti dəyərləri təxminən 400 ... 500 Ohm olacaq (dəqiq dəyər bütün sensorlar, hətta modeldə eyni olanlar üçün fərqli olacaq). Genişzolaqlı sensorların ölçülməsi multimetr problarını sensor tellərinə birləşdirərək aparılmalıdır. sonra ya sensorun özünü, ya da ona yaxın yerdə döyün (daxili yanma mühərrikinə qoşulma yerində və ya sökülübsə, metal səthə qoyun və vurun). Eyni zamanda, test cihazının oxunuşlarını diqqətlə izləyin. Taqqıltı anında müqavimət dəyəri qısa müddətə artacaq və geri qayıdacaq. Tipik olaraq, müqavimət 1 ... 2 kOhm-ə qədər artır.
Gərginliyin ölçülməsi vəziyyətində olduğu kimi, müqavimət dəyərinin orijinal dəyərinə qayıtdığından və donmadığından əmin olmalısınız. Əgər bu baş vermirsə və müqavimət yüksək olaraq qalırsa, deməli döymə sensoru nasazdır və dəyişdirilməlidir.
Köhnə rezonanslı döymə sensorlarına gəldikdə, onların müqavimətinin ölçülməsi oxşardır. Bir zond çıxış terminalına, digəri isə giriş qurğusuna qoşulmalıdır. Keyfiyyətli əlaqə təmin etməyinizə əmin olun! sonra bir açar və ya kiçik çəkic istifadə edərək, sensor gövdəsini (onun "barreli") yüngülcə vurmalı və paralel olaraq test cihazının oxunuşlarına baxmaq lazımdır. Onlar artmalı və orijinal dəyərlərinə qayıtmalıdırlar.
Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi avtomexaniklər, döymə sensoruna diaqnoz qoyarkən müqavimət dəyərinin ölçülməsini gərginlik dəyərinin ölçülməsindən daha yüksək prioritet hesab edirlər. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, sensorun işləməsi zamanı gərginliyin dəyişməsi çox kiçikdir və sözün həqiqi mənasında bir neçə millivolt təşkil edir, müqavimət dəyərindəki dəyişiklik isə bütün ohmlarla ölçülür. Müvafiq olaraq, hər multimetr belə kiçik bir gərginlik düşməsini qeyd edə bilməz, lakin müqavimətdə demək olar ki, hər hansı bir dəyişiklik. Lakin, ümumiyyətlə, fərq etməz və ardıcıl olaraq iki test edə bilərsiniz.
Elektrik blokunda vurma sensorunun yoxlanılması
Tıqqıltı sensorunu oturacağından götürmədən yoxlamağın bir üsulu da var. Bunu etmək üçün ECU fişindən istifadə etməlisiniz. Bununla belə, bu yoxlamanın mürəkkəbliyi ondan ibarətdir ki, blokdakı hansı yuvaların sensora uyğun olduğunu bilməlisiniz, çünki hər bir avtomobil modelində fərdi elektrik dövrəsi var. Buna görə də, bu məlumat (pin və / və ya pad nömrəsi) təlimatda və ya İnternetdəki xüsusi mənbələrdə daha da aydınlaşdırılmalıdır.
Blokdakı məlum sancaqlara qoşulmaq lazımdır
Testin mahiyyəti sensor tərəfindən verilən siqnalların dəyərini ölçmək, həmçinin idarəetmə blokuna elektrik / siqnal dövrəsinin bütövlüyünü yoxlamaqdır. Bunu etmək üçün, ilk növbədə, bloku mühərrik idarəetmə blokundan çıxarmaq lazımdır. Blokda multimetr zondlarını birləşdirmək lazım olan iki istədiyiniz kontaktı tapmaq lazımdır (əgər zondlar uyğun gəlmirsə, o zaman çevik naqillər şəklində "uzatma kordlarından" istifadə edə bilərsiniz, əsas odur ki, bir əlaqə təmin edin. yaxşı və güclü əlaqə). Cihazın özündə 200 mV həddi ilə birbaşa gərginliyin ölçülməsi rejimini aktivləşdirməlisiniz. sonra, yuxarıda təsvir edilən üsula bənzər olaraq, sensorun yaxınlığında bir yerə döymək lazımdır. Bu zaman ölçü cihazının ekranında çıxış gərginliyinin qiymətinin kəskin dəyişdiyini görmək mümkün olacaq. Bu metoddan istifadənin əlavə üstünlüyü ondan ibarətdir ki, gərginlikdə dəyişiklik aşkar edilərsə, o zaman ECU-dan sensora naqillərin toxunulmazlığına zəmanət verilir (izolyasiyada heç bir qırılma və ya zədələnmə) və kontaktlar qaydasındadır.
kompüterdən vurma sensoruna gələn siqnal / güc telinin qoruyucu örgüsünün vəziyyətini də yoxlamağa dəyər. Fakt budur ki, zaman keçdikcə və ya mexaniki təsir altında zədələnə bilər və effektivliyi müvafiq olaraq azalacaq. Buna görə də, sensor tərəfindən istehsal olunmayan, lakin kənar elektrik və maqnit sahələrinin təsiri altında görünən tellərdə harmoniklər görünə bilər. Və bu, idarəetmə bloku tərəfindən yanlış qərarların qəbul edilməsinə səbəb ola bilər, müvafiq olaraq, daxili yanma mühərriki optimal rejimdə işləməyəcəkdir.
Nəzərə alın ki, gərginlik və müqavimət ölçmələri ilə yuxarıda təsvir edilən üsullar yalnız sensorun işlək olduğunu göstərir. Ancaq bəzi hallarda bu atlamaların olması deyil, onların əlavə parametrləri vacibdir.
Diaqnostik skanerdən istifadə edərək nasazlığı necə müəyyən etmək olar
Bir tıqqıltı sensorunun nasazlığının əlamətlərinin müşahidə edildiyi və daxili yanma mühərriki işığının yandığı bir vəziyyətdə, səbəbin tam olaraq nə olduğunu tapmaq bir az daha asandır, səhv kodunu oxumaq kifayətdir. Onun güc dövrəsində problemlər varsa, P0325 xətası düzəldilir və siqnal naqili zədələnirsə, P0332. Sensor naqilləri qısaldılmışsa və ya onun bərkidilməsi zəifdirsə, digər kodlar təyin edilə bilər. Bunu öyrənmək üçün adi, hətta 8 bitlik çipli və avtomobillə uyğunluğu olan Çin diaqnostik skanerinə sahib olmaq kifayətdir (bu həmişə belə olmaya bilər).
Partlama, gücün azalması, sürətlənmə zamanı qeyri-sabit işləmə olduqda, bu cür problemlərin həqiqətən DD-nin pozulması səbəbindən yaranıb-yaramadığını yalnız performansı oxuya bilən OBD-II skanerinin köməyi ilə müəyyən etmək mümkündür. real vaxt rejimində sistem sensorları. Belə bir iş üçün yaxşı bir seçimdir Scan Tool Pro Black Edition.
Bir skaner ilə döymə sensorunun işini yoxlayarkən, səhvlər, enjeksiyon müddəti, mühərrik sürəti, onun temperaturu, sensorun gərginliyi və alovlanma vaxtı ilə bağlı göstəricilərə baxmaq lazımdır. Bu məlumatları xidmət edilə bilən bir avtomobildə olması lazım olanlarla müqayisə edərək, ECU-nun bucağı dəyişdirib-dəyişdirməməsi və onu bütün ICE iş rejimləri üçün gec təyin etməsi barədə nəticə çıxarmaq olar. UOZ iş rejiminə, istifadə olunan yanacağa, avtomobilin daxili yanma mühərrikinə görə dəyişir, lakin əsas meyar odur ki, kəskin atlamalar olmamalıdır.
UOS boş vəziyyətdə
UOZ 2000 rpm-də
Osiloskopla döymə sensorunun yoxlanılması
DD-ni yoxlamaq üçün bir üsul da var - osiloskopdan istifadə etməklə. Bu vəziyyətdə, sökülmədən performansı yoxlamaq mümkün deyil, çünki ümumiyyətlə bir osiloskop stasionar bir cihazdır və həmişə onu qaraja aparmağa dəyməz. Əksinə, tıqqıltı sensorunu daxili yanma mühərrikindən çıxarmaq çox çətin deyil və bir neçə dəqiqə çəkir.
Bu vəziyyətdə çek yuxarıda təsvir edilənlərə bənzəyir. Bunu etmək üçün iki osiloskop zondunu müvafiq sensor çıxışlarına qoşmaq lazımdır (genişzolaqlı, iki çıxışlı sensoru yoxlamaq daha rahatdır). Bundan əlavə, osiloskopun iş rejimini seçdikdən sonra, diaqnoz qoyulmuş sensordan gələn siqnalın amplitüdünün formasına baxmaq üçün istifadə edə bilərsiniz. Sakit rejimdə düz xətt olacaq. Ancaq sensora mexaniki zərbələr tətbiq olunarsa (çox güclü deyil, zədələməmək üçün), onda düz bir xətt əvəzinə cihaz partlamalar göstərəcəkdir. Zərbə nə qədər güclü olarsa, amplituda da bir o qədər böyük olar.
Təbii ki, zərbə zamanı siqnalın amplitudası dəyişməzsə, o zaman çox güman ki, sensor sıradan çıxıb. Bununla belə, çıxış gərginliyini və müqavimətini ölçməklə əlavə olaraq diaqnoz qoymaq daha yaxşıdır. onu da unutmayın ki, amplituda sıçrayışı qısamüddətli olmalıdır, bundan sonra amplituda sıfıra endirilir (ossiloskopun ekranında düz xətt olacaq).
Sensordan gələn siqnalın formasına diqqət yetirmək lazımdır
Bununla birlikdə, döymə sensoru işləsə və bir növ siqnal versə də, osiloskopda onun formasını diqqətlə öyrənməlisiniz. İdeal olaraq, bir iti, aydın ucu olan qalın bir iynə şəklində olmalıdır və sıçrayışın ön (yanları) hamar, çentiksiz olmalıdır. Şəkil belədirsə, deməli sensor mükəmməl qaydadadır. Nəbzin bir neçə zirvəsi varsa və onun cəbhələrində çentiklər varsa, belə bir sensoru əvəz etmək daha yaxşıdır. Fakt budur ki, çox güman ki, piezoelektrik element artıq çox köhnəlib və yanlış siqnal verir. Axı, sensorun bu həssas hissəsi zamanla və vibrasiya və yüksək temperaturun təsiri altında tədricən sıradan çıxır.
Beləliklə, bir osiloskop ilə döymə sensorunun diaqnozu cihazın texniki vəziyyətinin ən ətraflı təsvirini verən ən etibarlı və tamdır.
DD-ni necə yoxlaya bilərsiniz
Tıqqıltı sensorunu yoxlamaq üçün kifayət qədər sadə bir üsul da var. Bu, daxili yanma mühərriki təxminən 2000 rpm və ya bir az daha yüksək sürətlə işləyərkən, açar və ya kiçik çəkic istifadə edərək, sensorun yaxınlığında bir yerə vururlar (lakin buna dəyməz) zədələməmək üçün birbaşa silindr blokuna vurmaq). Sensor bu zərbəni detonasiya kimi qəbul edir və müvafiq məlumatı ECU-ya ötürür. İdarəetmə bloku isə öz növbəsində daxili yanma mühərrikinin sürətini azaldır ki, bu da qulaqdan asanlıqla eşidilə bilər. Bununla belə, bunu unutmayın bu yoxlama metodu həmişə işləmir! Müvafiq olaraq, belə bir vəziyyətdə sürət azalıbsa, sensor qaydasındadır və əlavə yoxlama buraxıla bilər. Ancaq sürət eyni səviyyədə qalırsa, yuxarıda göstərilən üsullardan birini istifadə edərək əlavə diaqnostika aparmaq lazımdır.
Bəzi nəqliyyat vasitələrində tıqqıltı sensoru alqoritmi krank şaftının vəziyyəti haqqında məlumatla əlaqələndirilir. Yəni, DD daim işləmir, ancaq krank mili müəyyən bir vəziyyətdə olduqda. Bəzən bu əməliyyat prinsipi sensorun vəziyyətinin diaqnozunda problemlərə səbəb olur. Bu, yalnız sensorun vurulması və ya onun yaxınlığında olması səbəbindən RPM-lərin boş rejimdə düşməməsinin səbəblərindən biridir. Bundan əlavə, ECU yalnız sensordan gələn məlumatlara əsaslanaraq deyil, həm də daxili yanma mühərrikinin temperaturu, sürəti, nəqliyyat vasitəsinin sürəti və s. kimi əlavə xarici amilləri nəzərə alaraq baş vermiş partlayışla bağlı qərar verir bəzi başqaları. Bütün bunlar ECU-nun işlədiyi proqramlara daxil edilmişdir.
Belə hallarda, döymə sensorunu aşağıdakı kimi yoxlaya bilərsiniz ... Bunun üçün vaxt kəmərinin "dayanıq" vəziyyətinə nail olmaq üçün işləyən mühərrikdə istifadə etmək üçün bir stroboskop lazımdır. Bu vəziyyətdə sensor işə salınır. sonra bir açar və ya çəkic ilə (rahatlıq üçün və sensora zərər verməmək üçün taxta çubuqdan istifadə edə bilərsiniz) sensora yüngül bir zərbə vurun. DD işləyirsə, kəmər bir az büküləcək. Bu baş vermədisə, sensor çox güman ki, nasazdır, əlavə diaqnostika aparılmalıdır (gərginlik və müqavimətin ölçülməsi, qısa qapanmanın olması).
həmçinin bəzi müasir avtomobillərdə tıqqıltı sensoru ilə tandemdə işləyən "kobud yol sensoru" var və avtomobilin güclü silkələnməsi şərti ilə DD-nin yanlış pozitivlərini istisna etməyə imkan verir. Yəni, kobud yol sensorundan gələn müəyyən siqnallarla, ICE idarəetmə bloku müəyyən bir alqoritmə uyğun olaraq döymə sensorundan gələn cavablara məhəl qoymur.
Pyezoelektrik elementə əlavə olaraq, döymə sensorunun korpusunda bir rezistor var. Bəzi hallarda uğursuz ola bilər (məsələn, fabrikdə yüksək temperatur və ya zəif lehimləmə nəticəsində yanmaq). Elektron idarəetmə bloku bunu tel qırılması və ya dövrədə qısaqapanma kimi qəbul edəcək. Teorik olaraq, bu vəziyyət kompüterin yaxınlığında oxşar texniki xüsusiyyətlərə malik bir rezistorun lehimlənməsi ilə düzəldilə bilər. Bir əlaqə siqnal nüvəsinə, ikincisi isə yerə lehimlənməlidir. Ancaq bu vəziyyətdə problem, rezistorun müqavimət dəyərlərinin həmişə bilinməməsidir və lehimləmə çox rahat deyil, hətta qeyri-mümkündür. Buna görə də, ən asan yol, uğursuz bir cihaz əvəzinə yeni bir sensor almaq və quraşdırmaqdır. həmçinin əlavə müqavimət lehimləməklə, sensor oxunuşlarını dəyişdirə və istehsalçı tərəfindən tövsiyə olunan cihazın əvəzinə başqa bir avtomobildən analoq quraşdıra bilərsiniz. Ancaq təcrübədən göründüyü kimi, bu cür həvəskar tamaşalarla məşğul olmamaq daha yaxşıdır!
Yekun nəticə
Nəhayət, sensoru yoxladıqdan sonra onun quraşdırılması haqqında bir neçə söz. Unutmayın ki, sensorun metal səthi təmiz və zibil və/və ya pasdan təmiz olmalıdır. Quraşdırmadan əvvəl bu səthi təmizləyin. Eynilə daxili yanma mühərrikinin gövdəsindəki sensorun oturacağındakı səthlə. onu da təmizləmək lazımdır. Sensor kontaktları həmçinin profilaktik məqsədlər üçün WD-40 və ya onun ekvivalenti ilə yağlana bilər. Sensorun mühərrik blokuna qoşulduğu ənənəvi bolt əvəzinə daha etibarlı bir saplama istifadə etmək daha yaxşıdır. Sensoru daha möhkəm bağlayır, bərkitməni zəiflətmir və vibrasiyanın təsiri altında zamanla açılmır.
